巴爾幹半島第三站-Sarajevo -2－布蘭西與三寶的生活旅行記趣

巴爾幹半島第三站-Sarajevo -2

浴火重生的的塞拉耶佛

我們對塞拉耶佛的認識從一場free walking tour開始，位在昔日的歐洲火藥庫，波赫卻也因多元的種族成為戰爭的軸心，從第一次世界大戰導火線的塞拉耶佛事件，奧匈帝國王儲斐迪南大公夫婦在拉丁橋上被塞爾維亞民族主義者刺殺引發(是不是很熟悉的名字XD)，第二次世界大戰也沒能旁觀，到1992年脫離南斯拉夫聯邦獨立後，經歷長達四年的內戰圍城砲轟，堪稱近代戰爭史上最長的首都圍城戰，當時全城滿目瘡痍，只能靠聯合國空投物資過活，死傷超過十多萬人國家經濟85%受創(該城歷史上受到幾乎摧毀的記錄共有兩次，一次是1697年，另一次就是1992年的內戰)，市區房子上曾經炮火彈孔歷歷可見，不難想像當時的慘烈，與戰爭的歷史傷痛。

我讓棠觸摸牆壁上的彈孔，簡單說明，他還似懂非懂，問我為何死亡的1500位小孩來不及走逃走、壞人怎麼那麼多，厄……

在聖心天主教堂的前面，我看到了第一朵[塞拉耶佛的玫瑰]，是圍城戰時，造成死傷的砲彈攻擊在路面上砸出的彈坑，在內戰結束後被填上了紅色樹脂，像朵玫瑰花散開，形成了不同意義的紀念指標，提醒著大家不要忘記戰爭的慘痛，而對面的不遠山頭，就是當初狙擊手佔據射殺的地方。我如果是塞拉耶佛人，我想我應該會不想再談這場戰爭了吧，畢竟平靜的生活勝過一切。

現在的塞拉耶佛早已開始現代化重建，也曾被選為最佳歐洲旅遊城市(路上還是可見年輕的穆斯林婦女乞討)，旅客以年輕歐美遊客居多，東方臉孔很少，小孩更少見，我猜這大概是為何棠在路上一直被要求拍照的原因吧。但不論沈重的歷史過去，塞拉耶佛東西融合的城市文化也確實蠻值得一遊的。

#2017中歐親子遊-22

一戰導火線的拉丁橋